鸟儿吟唱着，云儿相随，在此情境里，我与紫色花儿擦肩而过，和悠然自得的牛儿匆匆见了一面，又与田间劳作的人们相逢并露出笑容。
130多公里的路程不算长，并且路况极其良好，然而由于有限速规定，我们还是行驶了差不多3个小时。可是在这般美妙的行程当中，限速难道不是一桩很棒的事情吗？
至少，在停车等候的那段闲暇间隙之中，我能够去细致入微地品味眼前那美轮美奂的景致；借助司机师傅点燃并且抽上一支香烟的短暂空隙之际，我可以凭借相机来记录下那与上海互相远隔的山梁古堡之间的模样，记录下这一群与我们的时间相差足足3个时区的普普通通之人的一段生活中的瞬间画面。
辽阔而美丽的大地
对着这片宽广且秀丽的大地，我在极度眷恋之际，又愈发急切地想要早日抵达萨迦，抵达那个把这片土地与我们国家首次联结在一起的神圣之地。
烈日高悬于正午时分，一座壮观且宏伟的院墙，突兀地出现在了我的视线范围之内，此乃往昔于青藏高原之上，声名远扬、极具影响力的萨迦教派的祖寺——萨迦寺。红、白、青三种颜色的墙体，乃是萨迦派的显著标识。红色寓意着象征着具备聪明与智慧表征的文殊菩萨，白色寓意着大慈大悲的观音菩萨，青色则寓意着拥有除恶降魔神力的金刚手菩萨，它们各自代表“智慧、慈悲、伏恶”三种特性，于藏区被统称为“三族姓尊”。这亦是萨迦派被称作“花教”的缘由所在。
当伫立在高大的萨迦寺院的墙下之际，那高悬于头顶之上，灼人的烈日，以及那高高耸立随风招展的经幡，仿佛像是在对着我倾诉着往昔萨迦寺以往所拥有过的那般熠熠生辉的辉煌景象。回溯至七百年以前，彼时在这里曾一度占据着整个藏区、全中国，甚至是在全球范围之内那种最为崇高、至上的地位。
呈回字形排列的院墙，如皇宫的宫墙一般将这片圣地紧紧包围。
可我却没了想象里的那种激动，只因在那光秃秃的山体上奔波时，萨迦县城又狭小又冷清，这情形好像在向我讲，眼前这般宏伟仅是一个已然逝去的王朝的背影。
转着身边的经筒，我步入这座花色围墙之中的圣地。
是不知因时值正午之缘故，还是因未到旅游旺季之原因，高大院墙之下，是一片空空荡荡的寂静。天空蔚蓝，全无半点瑕疵，与红色院墙相互呼应。白云未挡，正午烈日把一天里最强烈光芒尽情倾洒于空荡荡青石板地面上，闪亮了所有金黄法器与圣物，同时照亮了这位僧侣转身离去时，那略带孤独与悲凉的背影。
寺庙里面的转经走廊，是从院门前往主殿必定会经过的道路，其一端连接着黑暗，另一端却通往光明。
行经此地的每一位转经者，会于经筒碰撞声响里，迈向光明，迈向佛主，迈向心中之地。
喇嘛们手持酥油，于光明圣地而来，步入黑暗，踏入民间，以文殊菩萨之智慧，观音菩萨之慈悲，金刚手菩萨之神力祈福今世。
这或许也是，800年前的那个八思巴，为何会离开此地，去到陌生的蒙古高原来呢。于那儿，凭借信仰去影响有着野心、征服欲望且极度残暴的蒙古帝国统治者，借知识和文字去感化狂野却愚昧的蒙古老百姓，这就是缘由所在吧。
在主殿之内，那些前来朝圣的人们，正对着那呈现出金光闪耀模样的佛像，进行着祈愿的举动。然而，强烈程度颇高的阳光，已然透过殿中的窗户，把僧人们用于诵经念佛的经床照亮了，与此同时，也照亮了位于殿柱旁边的、那一摞摞具备厚重特质的经书。
在文物的领域范围之内，萨迦寺自始至终都持续拥有着“第二个敦煌”这般的美好声誉，而出现这种状况的缘由，于那些精致美妙的佛像以及特定用途的法器之外，更加是归因于这些已然呈现出发黄迹象的经书残卷。
以下要前往的地方是不被允许拍照的，就算交钱也不可以，只因那里面存有数量众多的无价之宝，故而我没留下照片，然而那段经历给我留下了记忆，并且是最为深刻的记忆，所以想请您能缓缓看完下面这段源自记忆深处的文字：
沿着主殿内一条窄窄的通道，我跟着一位带路的僧人进到了一个完全漆黑的昏暗境地，宛如一条深长的时光隧道，仅有远处的一小束光亮为我们照亮着前进的路途。虽说之前已做了充分准备的我早就晓得自己即将看到的是什么，然而当我真正挺直身体、睁开双眼时，我已惊讶得无法出声了。
有一面硕大无比的经书墙，它藏在这个神佛背后的神秘暗室之中！这面经书墙是一格一格的经书堆砌而成的！它高约9米，宽约60多米，就像万里长城的一截！它飞身来到这里，掩埋了无数的智慧与情感，啊！
一共是84000部！
萨迦寺中，历经一千年时光，一代又一代僧人，虔诚地持笔，一次又一次蘸取金汁或墨汁，运用梵文或者藏文，一笔一划地进行翻译、抄写、膜拜。
步于这堵墙跟前，无光，无声，却仿若充斥着历经千百年抄经的高僧们的吐纳气息，能触摸到他们留下的痕迹。他们的灵韵，在高耸的经墙上明明暗暗，流淌而下，令我们因自身的凡庸与愚昧而羞愧。
挺立至这一堵墙壁跟前，存有一番无法开展呼吸的感觉，于黑暗之中，那般源自历史深处所传递而来的震撼，致使人们陷入恍惚状态。
回去查找资料后知道，敦煌藏经洞里的那些经书，有着数量众多的刺绣，还有各种法器等文物，它们加起来的总数是5万多件。然而萨迦寺则不同，仅仅凭借那面由8万多经书砌起来的称为智慧之墙的东西，就已经可以说是当之无愧地被称作“敦煌第二”了。更何况那面书写经历千年的书墙，还融入了一个时代的兴盛与衰败的记忆呢。
800年已然过去，往昔那不可一世的蒙古帝国，早就于历史的滚滚车流当中灰飞烟灭了，而过去在藏地宗教里独一无二的萨迦寺，也早就退出了最为主要的流派，我不相信藏传佛教，对于它们之间的教派差别也不太清楚，对教派争斗更是没什么兴趣，可是我却坚定地相信一点，世界上的所有宗教，不管它的神祇是何人，不管它的体系怎样，只要它是劝人向善的，并且亲身通过知识以及信仰去温暖旁人心理的，它就永远不会消逝。哪怕它意味着一个王朝逝去的背影，哪怕它意味着一个时代逝去的背影，可那终究仅仅是背影，而绝不可能沦为无人记起的历史尘埃。
身离经书墙，步出主殿，复经经轮夹就的长长走道，我绕萨迦寺转经长廊静静而行。
蓝色天空，会因天气各异，时而出现，时而不见，艳丽墙体，会随修葺维护程度，发生风云般变化，然而不变的，除了那一个个，每日会被信众转而发出响音的金黄经筒之外，还有的就是，那一段段，记录于高大院墙内，以及记录于经书墙中的历史。
从1073年，吐蕃贵族昆氏家族后裔昆·贡却杰布建寺开始，建寺地点是奔波山南侧，从那时起，萨迦寺便在这片土地上静静存在，至今已有九百多年了。
每天上午，那只由忽必烈赠送的海螺，都会准时发出声响。这声响，八百年如一日不曾改变，和僧人们响亮的诵经声，信徒们转动转经筒时的转经声，似乎都在传递着这古老寺庙千年历史的清晰回声。
